Систематизация опыта 2108-99

[дворнiк с метлой]

Я хочу немного текста пописАть. Скорее даже для себя, чтобы систематизировать некоторый опыт по занижению зубил 2108-099. Для многих корифеев всё это будет скорее всего банально и неинтересно, но думаю многим, кто начинает может пригодиться - по крайней мере нам приходилось собирать такую инфу покрупицам Буду просто писать мысли, потом, со временем, отредактирую и подправлю.

Опыт накоплен мною, Кириком46 (им особенно в той части, что касается технической реализации идей) в тесном информационном обмене с некоторыми пользователями РЛК ))

[дворнiк с метлой]

Пишу по памяти(авто под рукой нету ), фотки буду прикладывать по ходу дела. Пишите обязательно дополнения и поправки, буду править исходный текст в соответствии.

Анализ и постановка задачи.

Итак, прежде чем класть зубилу на асфальт нужно её хорошенько осмотреть со всех сторон и проанализировать увиденное.

Прежде всего это касается днища и того, что прикручено или находится под ним: выпускная система, балка, бензобак, топливные и тормозные магистрали, правый и левый усилители пола, задние "уши" крепления растяжек, стабилизатор поперечной устойчивости. Спереди это крабы(кронштейны крепления растяжек), картер, коробка(нижние отливы), задняя опора силового агрегата, рычаг привода КПП.

Загляните под авто - если при этом мысленно начать поднимать плоскость асфальта, то вы заметите, что она последовательно пересечёт балку, выпускную систему, бензобак, стабилизатор, далее она пройдёт через картер, крепление коробки, саму коробку, крепления растяжек, усилители пола, порог.(здесь порядок может быть перепутан, я точно не помню что в стоке висит ниже чего). Но это и не суть важно, важно то, что почти всё нужно убирать или модифицировать, иначе это оторвётся или протрётся. Идея в том, чтобы сделать днище ровным без выступающих частей.

Теперь посмотрите на зубилу сбоку - даже если её порогом положить на землю, до бамперов будет довольно приличное расстояние, при этом всё что перечислено выше(крепления растяжек, усилители пола, всё навесное на кузов) - окажется "под асфальтом". Максимум занижения для нас - положить зубилу порогом на асфальт. Порог должен быть низшей точкой. С вариантами дальнейшего "боди-дропа" я никогда не сталкивался, кроме того это нарушит некую аутентичность заводского кузова(ну а это тема дял отдельной дискуссии)

Сюда надо добавить фотки. Если у кого есть возможность отфоткать днище стоковой зубилы из плоскости днища, сбоку с объекивом на уровне порога, снизу - скиньте в тему или мне в лс ссылку - подпишу детали и добавлю). Ещё неплохобы сделать замеры высоты от асфальта до основных частей в стоке. Тут важны будут не абсолютные значения чисел, а сколько между ними разница.

Теперь что касается кинематики занижения.


Это схематичный рисунок левой стороны авто. Справа - ситуация аналогична с точностью до ориентации сторон. Далее правой стороной называется сторона которая правее НА РИСУНКЕ.

Представте, что у вас пневма вместо пружин и покачайте на ней авто туда-сюда) Очевидно, что при этом неподвижными остаются колёса, ступицы, поворотные кулаки, тормозные диски, их кожухи, корпуса стоек амортизаторов и балка. При этом работать "на изгиб" начинают шрусы, шаровые опоры (21) и шаровый шарнир на рулевой тяге (7). Почему я так подробно это написал? Потому-что в противовес этому приходит в движение кузов и закреплённая на нём передняя растяжка, которая проворачиваясь правым концом рычага (22) приблежается к тормозному диску. Если мы ограничимся расчётными заводскими ходами подвески, в которых максимум достигается выкидыванием пружин и отбойников, то впринципе ничего критичного не произойдёт - шрусы, шаровые опоры сильно изломятся, рулевые тяги изменят свой расчётный угол, но впринципе всё это сможет ехать. А вот если мы пойдём дальше - будем уменьшать высоту самой стойки, то рычаг (22) правым концом упрётся в диск и при движении банально начнёт его пилить. Это, как вы понимаете, недопустимо и с этим мы будем бороться.

Сзади кузов будет опускаться на балку, сокращая место под выпускную трубу(в итоге я незнаю насколько это критично, скорее всего некритично).


Пока так, ща надо фоточки поискать и правкой-дополнениями занться. Потом всё буду сливать в первый пост

[AgentOranj]

вот они одинаковые для всех макферсонов
просто проставки


и с изменением развала

[AgentOranj]

они могут быть и на ведущих, на ведущих они помогают исправить тягу уходить с траектории при резком сбросе и наборе скорости в сторону более короткого шруза.
вот уже наши на ведущей оси делают

http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=596&st=740

ЗЫ сорри на всех фотках видно что меряетсо все в сантиметрах, миллиметрами тут и не пахнет

[дворнiк с метлой]

Продолжим. Бегло просмотрел свою писанину на первой странице, вроде без ошибок там, если кто что косячное или неточное найдёт - пишите. Поскольку к авто не подходил уже месяца 3, то пишу совсем по памяти)

В первой части мы определили те элементы, которые нам будут мешать при занижении. Их, в свою очередь, можно разделить на два вида - жизненно важные (критические) и второстепенные. К первым относится - бензобак, паддон картера, передние крепления растяжек(крабы). Если они пострадают вы, в лучшем случае, не сможете продолжить движение. Так же сюда можно отнести привод кпп и тормозные линии. Хотя последние и находятся "глубоко" в тунелле - их придётся перенести в салон - так безопасней - когда задняя балка будет около асфальта - она будет работать как грейдер - сгребая всё дерьмо, камни и тд - а ведь именно в ней идут тормозные магистрали и шланги.

Сразу отвлекусь про тормоза.

Стоковый вид.

Обратите внимание - штатный регулятор тормозных усилий. Если не хотите боком ехать при любом резком торможении - убирайте его и ставте регулятор-крутилку.

Один из вариатов, когда магистрали идут по салону и уходят под днище ЗА балкой

Вариантов установки и прокладки магистралей в инете масса, расписывать специально не буду.

Учтите ещё одно - дропплейты переносят не только колесо но и суппорт/цилиндр, поэтому при установке дропплейтов штатная магистраль может тупо не дотянуться до нового места(я сам переделывал всё сразу, поэтому точно сказать не могу)

Ко второму виду относится всё остальное - выпуск, разные элементы кузова и тд.

Итак прежде всего бензобак. Его нужно убрать в багажник. Существуют готовые варианты спортивных бензобаков, бензобак можно сварить на заказ, а можно использовать существущий. Я крепил его двумя стальными полосками шириной 2 см и толщиной 2.5мм. Бензопровод в таком случае покупается новый, метражом, режется по месту и прокладывается по салону. Создание дополнительной перегородки от багажника - дело вкуса на самом деле. Если делать, то только с рёбрами жёсткости.


Далее крепления растяжек подвески.

Из доступного - замена передних крабов на креатек. Они компактнее штатных примерно на 20мм.


При занижении краеугольный камень всех бед - силовой агрегат. Самый простой способ - сделать проставки под штатные крепления. При этом придётся немного доработать привод КПП и выпуск.




http://cs4573.vkontakte.ru/u5876691/975 ... 17f283.jpg
Для проставок под переднюю опору её надо будет заменить на "самопал" с рынка. Выглядит примерно так. Называется политек или ещё как-нибудь в зависимости от продавца у которого покупаете



Задняя опора при этом так же меняется на более компактную - тот же самопал с рынка, чёрного цвета на базе какого-то нашего сайлентблока. На фотке видно как всё это тёрлось об асфальт. Как этого избежать - придумайте сами)

К боковой опоре я приварил пластину. Других способов там вроде не наблюдается.

Привод КПП либо подгибается на конце, либо пускается через салон, а выпуск скрее всего придётся переварить весьма существенно. Во-первых это связанно с поднятием движка, а во-вторых с необходимостью запихнуть его поглубже в туннель. Сделать это можно наварив на него крепления и прикрутив к кузову, например, через подушки двигателя классики. Как правило при этом возникают очень серьёзные геморрои с механическим стояночным тормозом. Его регулировки находятся в тунелле и всячески мешаются. Кроме того настроить его потом без снятия выпуска может оказаться практически невозможным.

По фотке видно, что выпуск занимает целиком туннель и место под привод КПП не остаётся, соответственно пускаем привод через салон.


Если у кого-то есть фоточки по теме, фоточки разных вариантов занижения и реализаций тех или иных вещей, существенные дополнения из личного опыта - велкам. Остальное потру, включая и всякие вопросы и прочее. Для этого есть другие темы.

[дворнiк с метлой]

Что касается других подходов. Прежде всего Дима fate2 и его 8-ка. Из того, что находится в рамках этой темы - сварены новые крепления движка( уже с подъёмом ). Привод КПП через салон, бензобак в багажнике ну и куча всего прочего..

http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/fate2/

[Gadost]

По просьбе Limong'a выкладываю фотки 08 без пружин и без отбойников на стандартных стойках.
Все крепежи стандартные заводские. Пол в гараже ровный, бетонированный. Колеса на авто перед 13" резина 175/70, колеса зад 14" резина 175/65.

основной вид. авто из гаража уже не выкатывается, ложится на порог гаража.

усы рулевой рейки выгнулись до упора вверх и уперлись в кузов. Хочу заметить что и корпус стойки тоже уперся в опорный подшипник( расстояние пальцами нащупать не удалось.



расстояние от колеса(13" резина 175/70) до подкрылка порядка 4см

для передачи масштаба выбрана пачка сигарет.
расстояние до краба

расстояние до поддона порядка 6см

расстояние до дальнего уха крепления рычага(не знаю как правилно называется)

расстояние до подушки крепления кпп

расстояние до порога

расстояние до тазиков пола(место для ног задних пассажиров). эти места ниже порога на 2,5-3 см.
У нашего авто это место находится на одном уровне с поддоном картера.

так арка накрывает заднее колесо(колесо 14" резина 175/65)


расстояние до тазика под запасное колесо

расстояние от балки до кузова отсутствует.


Колеса ацки трут как спереди о ребро крыла, так и сзади о внутренюю часть арки.
если нужны фото каких-то мест дополнительно, то без проблем отфоткаем.

[madbee]

Аналогичная, правда более скромная подборка моей 2108. Сзади на момент фото стоковые стойки без пружин и отбойников. Спереди - укороченные на 80 мм также без пружин и отбойников.

15" диски, резина 195/50, передняя арка расширенная слегка.

Резина спереди упирается в брызговик подкапотки, авто нереально даже катать.

Порог


КПП (мотор и КПП на сток точках крепления)


Кронштейн крепления поперечных рычагов


Поддон (мотор и КПП на сток точках крепления)


Фото для оценки положения рулевых тяг (рулевая сошка на стойках переварена максимально вниз)

[Kondrat]

Может кому будет полезно - бак классики в багажник.

В принципе всё просто:
1) Нужен сам бак
2) Сразу промыть и если нужно то покрасить
3) Загнуть приёмную трубку у которой сеточка таким образом чтоб она упиралась в дно (которое боковая стенка когда на жигулях)
4) 4 дыры просверлить и найти какие то хомуты. Я использовал ненужный ремень безопасности.
5) При установке в правом углу требуется по 2м. шлангов (8мм для бензина и 5 мм обратка). Для обратки я нашёл только 4 мм но это не важно.
6) Трубки на месте старого бака выгнул по направлению багажника.
7) Нужно засверлить где то за спинкой сиденья дырку под трубки.
8) Провода под датчик не обязательно но при пустом лампочка будет гореть)
9) При натяжке крепящих хомутов бак должен сам встать в положение под углом.

Ну и фото:

[дворнiк с метлой]

и какая при таком угле у бака вместимость? подсоединять датчики помоему смысла нет никакого уже)