Radical Low Cars

по поводу открывания. давныи давно эрондондон пацаны, что шейвили ручки, делали либо герконы, либо открывание с брелка сигнашки с доп канала. Можно купить блок как на пневмы делают. на алишке 600р стоит.
https://ru.aliexpress.com/item/433/32854784060.html

вот да. обычную тягу ЦЗ на открывание и усё.
аварийное- 2 проводка вывести от этого привода в укромном месте и открывать батарейкой.

ну смари - открывание двери это два событие - вопервых надо потянуть тягу во-вторых надо потянуть на себя дверь. она же как крышка багажника сама не открывается вбок. мы на Розе как делали - просто соленойд щёлк за язычок замка и тут же половинки разошлись. а на двери как? надо делать механизм который дверь чуть оттолкнёт. ну такое. плюс соленойд должен быть мощным и надёжным. на розе горел быстро.
кроме того язычок двери связан же тягой с ручкой салона. её надо или отсоединять или хз как это будет выглядеть всё, не очень представляю.

интересно как это делают буржуи у них же полно машин со стеклами и без ручек

BULLDOZER писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/433/32854784060.html

полезно, спасибо!

Есть комплекты цз для шейвленых тачек спецовые, с мощными актуаторами по типу втягивающего стартерного и пружинными толкателями для открывания самой двери. На пульте 2 или 4 кнопки, каждая на свою дверь.
Lokar вроде делает, наверняка и другие есть.

Shaved Door Handle Kits ща погуглим)

ps погуглил посмотрел. хуй знает эти готовые комплекты.
отзывы на форумах неоднозначные.

вот тут чел сделал привод через ролик тк пишет места не было другого.. это кстати авто тут есть))

https://www.drive2.ru/l/6517103/

почитал параллельные темы. выбор грунтов и всё такое.

вкину сюда свои эксперименты с кислотником RM. чтоб там не флудить.

тестовая панель задутая в июне, лежала на улице в тени.


фото в середине октября: смотрим два самых важных прямоугольника: один слой/два слоя




по техничке RM (по ссылке перевод на русский, сверял с оригинальным документов - всё так)
делается 2 слоя - 1 тонкий 1 мокрый. общая толщина должна быть 8-12 микрон. потом или в течении 2х часов перекрывать или придётся перетирать что дял такого тонкого слоя не есть хорошо.

То что на наших тестах панель 1 слой в лёгкую это около 3х микрон. Меряли. Укрывистость недостаточная, по ощущениям грунта просто нехватает на все микро-поверхности на метале. ржа медленно проявляется даже там где её не было.

два слоя как раз дают то что должно быть по техничке - 8-12 микрон.

мы всё перекрываем кислотником чтобы металл не стоял голый вообще тк потом он легко смывается растворителем и можно продолжать работать с деталью дальше.


зы категорически против ортофосфорной особенно около швов и прочего. вы её хуй оттуда достанете и там всё истлеет за сезон в труху. чистить ржу можно только одним способом - рассверливать и выковыривать физически. остальное имхо туфта. либо запечатывайте нахуй.

Ну а если придумать что то по-типу концевика тока мощного? он и будет дверь толкать наружу.

Имхо в 2007м всё у всех работало- шейвили что могли. На обычных актуаторах от ЦХ дёргающих тягу ручки...

Буду Low писал(а):Ну а если придумать что то по-типу концевика тока мощного? он и будет дверь толкать наружу.

Имхо в 2007м всё у всех работало- шейвили что могли. На обычных актуаторах от ЦХ дёргающих тягу ручки...

бля как ни крути а сракером станешь в итоге.. хотя я им всегда и был ха

ну тогда пневмоцилиндры поставить)

Буду Low писал(а):ну тогда пневмоцилиндры поставить)

гидро. тут же лоурайдер перфоманс